Скажу честно. Мне проще сделать лестницу, чем рассказать, как ее сделать. Но так, как многие интересуются именно этим вопросом, я постараюсь. Надеюсь мне хватит терпения.

 Если вы уже успели прочитать материал про деревянные лестницы, то знаете, что основные виды деревянных лестниц, это тетивные, косоурные, винтовые и больцевые. Попробуем использовать в нашей лестнице элементы всех четырех типов лестниц. Не с целью объять необъятное, а для экономии моего времени. Конечно на практике, такая лестница встречается очень редко. Зато для изучения основ изготовления лестниц, это то, что нужно. Если вы не глупый и мастеровой человек, и вам действительно нужно научиться делать лестницы, то вы сможете использовать этот опыт. И так начнем.  

Предположим, что проем у нас - 2000х1700.

Толщина перекрытия – 300.

Высота между полами первого и второго этажей – 3200.

(все размеры в миллиметрах)

Направление захода на лестницу и выхода с нее, показаны на рисунке.

Дальше приступаем к расчету лестницы (читайте материал «проектирование лестниц»).Для начала определимся с высотой и количеством подъемов будущей лестницы. 

Получается 19 подъемов по 168 мм. Критическая высота на шестой ступени. Приступаем к распределению ступеней на нашей лестнице (в плане). Для начала распределим блок забежных ступеней.

Определим центр проема (право-лево). Получилось по метру. Отступим, также метр от «торцовой» стены.  Максимально допустимое количество, забежных ступеней, в нашем случае 8 шт. по 22,5 градуса.

Но у нас еще 11 подъемов. Дальше разворачиваться в «винте» мы не можем. Так как выход у нас определен в нижнем левом углу (в плане). Возьмем диаметр центрального, опорного столба нашего «винта» - 150мм. Замеряем оставшееся расстояние до перекрытия, и смотрим сколько можно разместить прямых ступеней. Получается две проступи по 250мм и одна -275. Это нормально. Проступь -250мм входит в стандарт достаточно удобных. А последняя, выходная 275мм. Очень хорошо, так как здесь у нас будет подступенник («фальшступень» – смотрите «проектирование лестниц»). А вообще, стоит заметить, что широкая выходная ступень – всегда хорошо, из соображений безопасности. Но у нас она нормальная. Таким образом у нас с учетом фальшступени, добавилось еще четыре подъема. Осталось разместить еще семь. Пристраиваем еще один марш из семи ступеней. Ступени проектируем такими же как на верхнем марше. Проверяем критическую высоту. Под перекрытием у нас получается пятая ступень. Отлично! У нас "критика" на шестой. Тут стоит заметить, что при желании первый марш можно повернуть,  расклешить или вообще сделать криволинейным. Но мы не будем усложнять себе работу, так как мы еще не настоящие специалисты.  

На нашем чертеже, отображены не ступени, а проступи. Ступени шире и выступают одна над другой. В случае с прямыми ступенями это 30 мм. А забежные ступени винтовой части лестницы, по наружному краю лестницы перехлестываются на 50 мм, три первые, и 80мм остальные, а по внутренней по касательной к столбу. Прямые ступени выходного (больцевого) марша, - так же перехлестываются на 80мм.Я прорисовал только две забежные ступени полностью. Восьмую (зеленую) и девятую (фиолетовую). У остальных, чтобы не было путаницы, прорисована только передняя лицевая часть.

Ну с конструкцией мы определились. Конечно это еще не готовый проект. Нужно еще прорисовать ограждение и прочие мелочи. Но мы с этим определимся попозже. А сейчас у нас есть все чтоб приступить к работе. Точнее почти все. Нужен еще инструмент.  Для профессионалов занимающихся лестницами мастеров, инструмента надо много. Но если вы собрались просто сделать себе лестницу, то из электроинструмента необходим фрейзер и дрель. Это самый необходимый инструмент. Ну и конечно минимальный набор столярного инструмента (хорошая мелкозубая ножовка, молоток,рулетка, угольник, уровень, пару стамесок, набор сверл по дереву и обязательно удлинненые сверла диаметром 4, 5, 6, 8, 10мм., набор торцевых ключей (лучше трещетку с набором головок). Струбцыны F-образные 2-4 штуки среднего размера (250-300мм). Вот пожалуй и все. Это при условии, что лестницу вы будите собирать из "полуфабрикатов" - готовые ступени, тетивы, поручни, балясины, столбы и пр.

Я на одном из объектов сфотографировал весь ручной и электро инструмент. Но это не типичный объект. Там было много дополнительной работы. Устанавливать закладные для крепления лестницы под гипсокартон, переносить балку перекрытия и  электропроводку. Но иногда инструмента бывает еще больше. Это рейсмусный станок и "циркулярка" и компрессор и т.д. А еще краски, лаки, морилки, шпатлевки, герметики, и множество всякого крепежа. В общем, не в любую машину влезет весь этот скарб.

   Теперь приступаем непосредственно к изготовлению лестницы. С почином вас!

Направление волокон древесины, в любой из ступеней, должно быть параллельно передней кромке. А не так как на этой фотографии. Здесь лишь первая и четвертая забежная ступень изготовлены правильно. 

По этому выкраивать их из щита, надо следующим образом. Причем именно из щита. Даже если вы сами склеиваете ступени или пытаетесь к прямым ступеням доклеивать треугольники. Это только лишняя трата времени и сил. Лучше, быстрей, и правильней, - с начала склеить щиты. И из них выкраивать забежные ступени. Кроить щиты можно "паркеткой", лобзиком или даже ножовкой. Потом следует пройтии кромки рубанком и шлифмашинкой. Можно для раскроя использовать фрейзер.  Но в любом случае делать это надо с большой точностью, до миллиметра. 

Вот эти две ступени, своей наружной частью, будут крепиться в тетиву. По этому с наружной части ступени делаем шип 20 х 20 мм. С помощью ручного Фрейзера. Высверливаем отверстие под трубу диаметром 50 мм. согласно разметки. С помощью сверла фостнера, или с помощью фрейзера. На самом деле диаметр должен быть чуть больше. Чтобы  ступень свободно одевалась на трубу диаметром 50 мм.  Так же с помощью фрейзера делаем круглые углубления диаметром 100 мм и глубиной  5 - 6 мм., с двух сторон ступени. Но разумней эти операции делать сразу на всех девяти ступенях винтовой части нашей лестницы.

 Вот так должна выглядеть восьмая ступень. 

Как ранее говорилось, винтовая лестница – это всегда основная стойка. Чаще всего это металлическая труба. На нее надеваются ступени. А между ступенями, деревянные или металлические проставки. Наружный диаметр их, мы уже задали. Когда рисовали план лестницы. Он у нас 150мм. Но это теоретический размер. Выдержать его на проставках и на округлениях ступеней, на практике не просто. Даже если вытачивать их на токарном станке, то при шлифовке перед покраской, почти невозможно удержать миллиметры. В этом случае придется шлифовать всю конструкцию в сборе и тщательно помечать. Чтобы потом собрать ее в точности также и в последовательности и в миллиметрах и в градусах. Мы же и вовсе  будем изготавливать проставки дедовским методом. По этому диаметр скругления ступеней у нас будет 150мм. А диаметр проставок 140мм. Тогда несовпадение в миллиметр и даже в два никто не заметит. Приступим к изготовлению проставок. Высота каждого подъема у нашей лестницы 168мм. Если толщина ступени 40мм. То чистая высота проставки 128мм. Но, надеюсь вы не забыли, что в ступенях мы выбрали углубления по 5мм. Значит наши проставки, в общем будут 138мм. Но заготовки можно сделать еще больше и отторцевать их в размер после склейки. Склеить четыре заготовки без сдвига не всегда удается. Изготавливаем бруски для склейки. Заготавливать лучше сразу на все проставки. Их у нас семь штук. Будет еще две. Последняя, с увеличенным внутренним отверстием, и первая -  удлиненная (нижняя), но про них поговорим отдельно и попозже. Я опять указал теоретические размеры. На практике надо прибавить по 2-3мм. Необходимо, чтобы они свободно надевались на трубу.

 

 

Далее склеиваем заготовки, как показано на рисунке, аккуратно нанося клей, на места склейки и сжимая струбцинами. Можно во время склейки вставить внутрь брусок сечением примерно 52х52мм. Только не забудете обернуть его, например стрейчем. Иначе он вклеится, и его не удастся вынуть.   

После того как заготовки хорошо склеятся, необходимо аккуратно прошлифовать наружные поверхности, чтобы подравнять их и снять засохший клей. Дальше размечаем заготовки, как показано на рисунке, с обеих сторон, и состругиваем все лишнее. Окончательно выводим поверхность с помощью шлифования. Для большей точности можно вырезать шаблоны для разметки. Например, из тонколистового металла или тонкого линолеума.

 
 
У нас должны получиться аккуратные цилиндры. Теперь надо сделать приспособление на фрейзер, и выбрать с его помощью, посадочные выступы с торцов цилиндров, высотой 5мм. И диаметром, соответствующим диаметру углублений на ступенях. Не забывайте про допуски посадки.

Я не буду описывать устройство приспособы для фрейзера, она может быть разной. Если вы решились самостоятельно сделать лестницу то уж это не должно вас поставить в тупик. Сообразите.

Далее нам нужно изготовить некоторые металлические детали нашей лестницы. Это, прежде всего, основная стойка. Как мы уже говорили, ее мы будем делать из трубы наружным диаметром 50мм. Винтовая часть лестницы заканчивается шестнадцатой ступенью. При высоте подъема 168мм несложно высчитать, что верх шестнадцатой ступени будет 2688мм от уровня чистого пола. Но это опять теоретический размер. Представьте 16 ступеней, 9 проставок. Они шлифуются, грунтуются, красятся. Миллиметры – гуляют. Представьте если на каждом подъеме потерять по 2 мм. Получим сантиметры не схождения. Даже замерить с точностью до миллиметра не получится. И даже если представить, что все миллиметры у нас выдержаны, то они будут таковыми, только когда лестница стянута на штанге. А во время сборки все в свободно болтающемся состоянии. В общем этот разброс в сантиметры надо как то компенсировать. Поступим следующим образом. Трубу сделаем короче сантиметра на 4 – 5, и удлиненную зажимную гайку сантиметров 9 – 10. Как показано на рисунке.

В нижней части трубы фланец с крепежными отверстиями.

В центре верхней гайки отверстие с резьбой М12. и два отверстия для того чтоб  при монтаже сих помощью затягивать саму гайку. Теперь понятно почему последняя деревянная проставка с увеличенным внутренним отверстием? Для того чтобы в нее входила наша гайка. По этой же причине и в последней винтовой ступени, отверстие тоже увеличится.

Далее, нам понадобится 11 уголков, для крепления ступеней к стенам. И 11 колпачков на головки болтов. 

Еще нужны футорки, которых нет в продаже. Общая длина их 30мм., для простых ступеней, и 50мм для ступеней больцевого марша. Диаметр шайбы 30мм. Диаметр отверстия под футорку 20 – 22мм. Внутренняя резьба М12. 

Ну и больцы (металлические проставки). 5 шт. для ступеней винтовой части лестницы, общей высотой 128мм. И 5 шт. общей высотой 108мм, для ступеней верхнего - больцевого марша. Диаметр трубы 25мм. 

Внимание!

В "сети" появились копии материалов моего сайта, и даже копия всего сайта целиком, с чужими контактными данными.