Оконьчание.

Часть 4.

Приступаем к монтажу больцевой части лестницы. 

 Одна ступень у нас уже есть. Она принадлежит и винтовой и больцевой частям. Размечаем и сверлим в ней отверстия под больцы. Сначала тонким (3мм) насквозь. Затем перкой диаметром 30мм, на глубину миллиметров 25. И потом насквозь сверлом диаметром 13мм.  А с правой стороны ( по ходу подъема ма по маршу) – просто просверливаем сквозное отверстие. отверстие диаметром 13мм. У следующей ступени, в ее нижней части, размечаем и сверлим сначала перкой  диаметром 30мм потай под шлиц футорки, затем отверстие диаметром 20 мм почти сквозное, но не в коем случае не сквозное. Проявите аккуратность. В общем примерно так как показано на рисунках.Только не прорисованы трубки больцев.

это нижняя ступень

а это верхняя

На торец перекрытия тоже крепим два уголка – кронштейна. На уровне нижней поверхности последней ступени и от торцов ступени примерно по 10 см. отступы. С последней ступенью всегда бывают заморочки.  В общем следует последовательно собирать марш и нормально стягивать шпильки. Но когда закрепите на уголки последнюю ступень и будете вставлять в нее шпильки, надо ослабить шпильки нескольких предыдущих ступеней. Затем придумать способ поддомкратить весь марш, чтоб шпильки попали в футорки. И затем равномерно, без спешки, подтягивать гайки всех шпилек. Весь марш должен натянуться, как струна и приобрести жескость.

Дальше вкручиваем кусок двенадцатой шпильки в резьбовое отверстие нашей верхней прижимной гайки. Одеваем верхнюю деревянную шайбу.

В центр основания столба, вкручиваем футорку, такую же и так же как в ступенях больцевого марша. И накручиваем столб. Если столб не круглый, то возможно с первого раза не удастся притянуть его как следует. В таком случае надо скрутить его со шпильки и откорректировать глубину посадки футорки. Крутить шпильку бесполезно, так как шаг у нее везде одинаковый.

Склеиваем и устанавливаем фальшступень. В идеале она должна быть в уровне пола второго этажа и без зазоров между ней и половым покрытием. Если этого достичь не удастся то можно использовать порожек. В случае если фальшступень ниже уровня пола – при подъеме по лестнице это будет «бросаться в глаза». В случае если выше (больше чем на 1.5-2мм) – это не безопасно. Об выступ можно запнуться при спуске. Подгоняем и устанавливаем подбалясную доску. Ставим выходной столб и оградение марша. По аналогии с установкой ограждения на косоурном марше.

Ограждение второго этажа выполним следующим образом. Склеим подбалясную доску и возьмем поручень с рейкой(как на косоурной части лестницы). Подбалясная доска такой конструкции позволитзакрыть весь "слоеный пирог" напольного покрытия.

Балясины крепим к рейкам и вставляем полученные решетки в паз подбалясной доски и надеваем поручень на верхнюю рейку. Поручень крепим через столбы - насквозь. Рейку с низу так же притягиваем небольшими саморезами к поручню. Подбалясная доска крепиться в нутрии паза. Под рейкой. Крайний столб можно сделать половинчатым.

Ну вот вроде и все. Красить лестницу в собранном виде настоятельно не рекомендую. Хорошо не покрасите. В общем разбирайте, номеруйте детали, помечайте дефекты и в покраску. Когда все детали прошлифуете прогрунтуете и покрасите, можно приступать к финальной сборке.

Конечно эта лестница, для того, чтоб рассказать, как можно больше о строительстве лестниц. В реальной ситуации это была бы полностью косоурная или тетивная или больцевая конструкция. Если вам действительно нужен этот опыт, то, надеюсь,  вы внимательно изучили материал и теперь сможете представить, как это будет выглядеть. Может не все получилось последовательно и доходчиво. Не судите строго. Я не писатель. И надеюсь, вам будет полезен этот опыт. Иначе зачем я потратил столько времени?

Удачи вам!

Внимание!

В "сети" появились копии материалов моего сайта, и даже копия всего сайта целиком, с чужими контактными данными.