Лестницы на бетоне. Облицовка бетонных маршей и металлических каркасов.

Бетонная лестница в капитальном доме, это, пожалуй, самый практичный и надежный вариант. Конечно, не стоит представлять эту лестницу такой, какими они обычно бывают в подъездах многоквартирных домов и в служебных административных и производственных зданиях. Бетонная лестница в частном доме может быть очень удобной, красивой, гармоничной и даже изящной. Главное, чтобы она была грамотно спроектирована, аккуратно исполнена и со вкусом оформлена. Установка бетонной лестничной конструкции  возможна практически в любых домах, кроме высотных многоквартирных( весит она прилично), и деревянных рубленных и каркасных ( разе что только в цокольных помещениях). Вот об этих лестницах и пойдет речь в этом разделе. 

Некоторые считают, что отлить из бетона прямые лестничные марши дело не мудреное. Но это справедливо разве что в случае заливки крыльца, и, то не факт. Я не буду говорить о надежности опалубки, качестве бетона, правильной вязки арматуры, виброуплотнении бетона и прочем, тому подобном. По тому, что я сам не занимаюсь отливкой бетонных лестниц и маршей. Но я облицовываю их деревом и устанавливаю на них ограждения. И иногда рассчитываю их, и проектирую. К сожалению, очень часто бетонные лестничные конструкции льют специалисты не высокого класса. Или точнее сказать не специалисты узкой специализации, занимающееся, именно, отливкой бетонных лестниц. А обычные строительные бригады, которые стоят сами дома («коробки» - в строительной терминологии). И допускают ряд, типичных ошибок. Это могут быть неровность очертаний маршей и площадок, разные высоты подъемов на разных маршах, и даже разные подъемы и ширина ступеней на одном марше, не правильное размещение забежных ступеней, отсутствие нужного  зазора между маршами, высоты первой и последней ступени, ну и конечно всякого рода неровности поверхности ступеней, площадок и подступенников.

 Был случай, когда при установке ограждения на бетонный марш, облицованный плиткой, мне необходимо было крепить анкеры  на расстоянии миллиметров 50 от края.  При нормальном качестве отливки это нормально. Но в этом случае отвалился кусок бетона с боковины марша. Пришлось использовать химические анкеры.  Это конечно решение проблемы, но технически грамотный человек поймет, что это не нормально. И по этой же причине, плитку и камень на краях ступени нужно клеить с особым старанием и качеством, без пустот и на прочный клей.

Если отлить бетонную лестницу с неравномерными подъёмами и шириной ступеней, то выровнять их потом очень сложно. Вы увеличиваете ширину одной ступени – заужаете другую.  Поднимаете поверхность одной проступи – увеличиваете предыдущий подъем.  Иногда  некоторые строители пытаются выровнять поверхности бетонных ступеней с помощью штукатурных и шпаклевочных смесей. Такие намазывания бессмысленны. Приклеенная к такому покрытию ступень, легко оторвется вместе с выравнивающим слоем. Если уж и выравнивать такие марши, то с помощью высокопрочной бетонной смеси с дополнительным армированием.  Ну и слой бетона должен быть достаточный. А значит, у вас увеличится подъем первой ступени и уменьшится последний подъем. Чтобы  сделать их приемлемыми иногда приходится поднимать уровень всего пола.

Если залить бетонный марш, шириной  1000мм. (ровно метр), то ступени на него придется покупать длиной 1100мм. (что существенно дороже).  А потом отпиливать от них 70мм. И выкидывать обрезки. По тому, что ступеней длиной 1030мм, вы нигде не купите. Если отлить проступи шириной 300мм. , то ширины стандартной 300 миллиметровой ступени  не хватит на свис передней части ступени. В этом случае придется доклеивать к ступеням ламели по 30мм. А если у вас несколько маршей, да еще и с деревянными подступенниками, и облицовывать их вы собираетесь  дубом, цельноламельной склейки, то такая ошибка обойдется вам в круглую сумму. Не лучше ли сразу отливать марши шириной 950 или 1050мм. Учитывая небольшие неровности и последующую отделку боковых частей маршей – это правильные размеры. В лестницах всегда так все взаимосвязано. Как говорил один художник, «Рисуешь глаз, - смотри на ухо».

Еще раз повторюсь, я не занимаюсь отливкой бетонных лестничных конструкций. Но по возможности, получаю информацию об этих лестницах. Существуют специальные фирмы и бригады специализирующиеся непосредственно на изготовлении бетонных лестничных конструкций. Порой они отливают такие лестницы, что я даже догадаться не могу, по какой технологии это делается.Если вас интересует практический материал по заливке бетонных лестниц то мне понравился такой, по ниже прилогаемой ссылке http://lestnica.7910.org/article_info.php/articles_id/147 Это работа профессионалов.  В Европе сложные бетонные лестницы изготавливаются на предприятиях и с помощью кранов, устанавливаются во время строительства зданий. Я читал об этом. У нас только по месту. Стоимость лестниц из бетона  от 80 тыс. руб. Это конечно самые простые лестницы. Я узнавал это у хозяев, которым делали такие лестницы. Это самый простой и бюджетный вариант. И слушал строителей из дружественных стран, которые уверяли, что могут дешевле . Но лично я не рискнул бы обращаться к специалистам, которые не занимаются именно отливкой бетонных лестниц. Я уже перечислял типичные ошибки. Но может быть и хуже. Даже демонтировать бетонную горе- лестницу, дело не простое.

Теперь об облицовке бетонных маршей.

В жилых домах, это чаще всего дерево разных пород. Реже, встречается натуральный  и искусственный камень и плитка. Бывают совмещенные варианты, когда ступени из дерева, а подступенники  облицовываются плиткой, камнем, бамбуком или тростником, декоративной или простой штукатуркой с покраской. Я же занимаюсь облицовкой  деревом. На ступени из камня и плитки, мне приходилось только ограждения устанавливать.

Ограждение таких лестниц может быть любым из известных ограждений. Металлические и кованые ограждения на бетонные марши иногда крепят с внешней их стороны.  Деревянные тоже иногда так крепят, но чаще столбы и балясины крепятся непосредственно к ступеням.

Деревянные ступени, лучше всего, клеить непосредственно к бетонным проступям с помощью паркетного клея, или специальных, жидких гвоздей.  Клей должен быть на спиртовой или синтетической основе. Не в коем случае на водной. От использования такого клея, деревянные ступени могут сгорбатиться, изогнуться, деформироваться. Бетонное основание, для этого, должно быть ровным. Но абсолютно ровного бетонного основания я не встречал. Думаю, что, его не бывает вовсе. Если неровности большие, придется предварительно, устелить бетон фанерой.
Выступы надо срубить с помощью перфоратора или скарпели. А в ямки и впадины уложить подкладки из той же фанеры. Фанера к бетону крепится с помощью дюбельгвоздей и жидких гвоздей. А уже на эту фанеру клеить ступени.  Поэтому зазоров между ступенями, подступенниками и бетоном не избежать.  Их обычно заделывают строители, делавшие отделку помещений. Это организационный момент, и о нем надо позаботиться заранее. Необходимо договориться, что после облицовки маршей они устранят эти зазоры и чтобы у них осталась краска нужного тона. Не стоит заделывать эти зазоры шпаклевкой. Она со временем отстанет от ступени, или вовсе выкрошится. Я видел, как заделывают эти зазоры мастера отделочники. Небольшие зазоры с помощью акрилового герметика (он потом красится), а большие с помощью монтажной пены. Предварительно на ступень и подступенник наклеиваются полоски малярного скотча. Когда пена застынет, ее аккуратно срезают, прошпаклевывают и красят. Если это делает специалист, то ни каких зазоров и неровностей не остается и такая заделка служит долгие годы. Существует так же способ заделки этих зазоров с помощью деревянных раскладок – нащельников. Если боковые части бетонных маршей ровные, то их можно сделать довольно аккуратными. Но в любом случае это «ляпухи». На мой вкус без них куда аккуратней смотрится лестница. К тому же это еще дополнительные финансовые затраты на материал, изготовление, подгонку, покраску и установку. Поэтому лестниц с раскладкой под ступенями крайне мало. А если выравнивать бетонный марш приходится основательно и поднимать ступени на сантиметры, то с боковой части бетонных маршей устраиваются деревянные фальшкосоуры. Они иметируют настоящий косоур, и скрывают зазоры. Есть еще один способ скрыть эти зазоры. Он приемлем, если зазоры не велики. И больше подходит для лестниц, без деревянных подступенников. Для этого изготавливаются специальные ступени из щита толщиной 20-18мм. А места свеса (выступа) ступеней над подступенником и боковой частью марша, доклеиваются до толщины 40мм. Иногда такие ступени изготавливаются из фанеры. Затем шпонируются и доклеиваются. Частные мастера этим не занимаются, а на фирмах - распространенная практика. Я считаю, что если использовать не фанеру, а массив, если клеить на простеленную фанеру и если ширина проступи не велика, то такой вариант допустим. И то если работа ничего не стоит. Например, делать самому или иметь людей, которые готовы на тебя работать за так. А-то, само изготовление таких ступеней не дешево станет.

Подступенники при облицовке бетона крепятся непосредственно к ступеням.  Приклеивать их к бетону не имеет смысла. Можно, если между подступенником и бетоном большое расстояние, заполнить монтажной пеной это пространство. Но и это лишнее. Подступенник должен немного выступать за край бетонного марша. Если ступени выступают на 30мм, то подступенник должен выступить минимум на 10. Если пытаться сделать подступенники заподлицо с боковиной маршей, это не просто. Когда ты его подгоняешь. Тогда все нормально. Но при монтаже он может на миллиметр – два сдвинуться. Хорошо еще если наружу марша. А если вовнутрь, то у отделочников, заделывающих зазоры, будут большие претензии к вашей работе и вам лично. Это я мягко сказал.Если марш расположен между стен, то и ступени и подступенники должны быть короче межстенного проема минимум на сантиметр. Иначе при монтаже, при уже покрашеных стенах, вам не удастся поставить их не попортив стены. Зазоры оставшиеся, между стеной и деревом, прикрывают "калошницами" (своеобразный плинтус, повторяюший супени). Если заказчик категорически против калошниц, то в стене с одной стороны надо штрабить углубления формы ступеней с подступенниками, и после монтажа заделывать и закрашивать. 

Теперь по организации работы. Обычно, весь цикл этих работ проводится на месте. Если работы выполняет фирма, возможен вариант изготовления и покраски ступеней на производстве. Для этого сначала по месту изготавливаются шаблоны из ДВП, нумеруются, увозятся в цех и там по ним изготавливают ступени и подступенники. Привозят уже готовые и покрашенные. Элементы ограждения тоже могут быть полуготовыми. Но сборку ограждения все равно по месту придется делать. И как показывает практика, некоторые ступени и подступенники приходится увозить и переделывать. А некоторые, относительно пригодные и так поставятся. Но это от квалификации мастера зависит. Бывает и так что шаблонит один, изготавливает другой, а устанавливает  третий.

 Изготавливать ступени по месту, конечно всегда точнее получается. Имеется в виду из готовых щитов. Но для производства, склеивающего ступени самостоятельно, конечно лучше делать это в цеху. Тем более, что для таких лестниц важна только лицевая часть ступеней. С низу могут быть и сучки и трещины и другие дефекты. Недопустимы только гниль и повышенная влажность. Но те, кто купил с двух сторон качественный материал, не расстраивайтесь. Во первых эта экономия для фирмы. А для вас в цене разницы не будет. Во вторых больше вероятности, что ваши ступени не поведет и они не растрескаются.

 Подгонку и черновую сборку лестницы на бетоне, лучше делать на стадии черновой отделки помещений. У этой работы много пыли мусора и шума. А окончательную сборку, уже после чистовой отделки. Но разбивать работу на два этапа, неудобно не для заказчика, не для рабочих и тем более для мастера - лестничника. Поэтому возможна облицовка лестницы на финишном этапе отделочных работ. И даже по их завершению. Если есть возможность работы в отведенном помещении или на улице.