Продолжение. Часть третья.

 Окончания поручня Запиливаем под углом, очень точно и аккуратно. Предварительно просверленные отверстия под балясины, смазываем небольшим количеством силиконового герметика. Затем вставляем в них балясины. Если все сделано правильно то балясины должны быть одного размера. Далее одеваем поручень. Делать это надо после того, как все детали уже покрашены. Не следует спешить во время этой процедуры, чтобы не повредить нижнюю поверхность поручня. Когда все балясины попали в свои отверстия, начинаем осаживать поручень, постукивая мягкой резиновой киянкой по верхней поверхности поручня. Как я уже когда-то говорил расстояние от центра ступени до верхней поверхности поручня должно составлять 900 – 950мм. Если поручень плотно сел на место, если нет зазоров между поручнем и столбами, если все балясины одинаково повернуты, то вытираем излишки герметика и крепим поручень к столбам. Крепится он следующим образом: Подбираем подходящие саморезы или глухари диаметром 6мм. Прикладываем его с наружной части поручня и столба, для того чтоб убедиться, что он нужной длины и чтоб правильно расположить направление отверстия. Затем высверливаем перкой, диаметром 16мм, углубление (потай) под саморез. Дальше удлиненным сверлом диаметром 6 мм просверливаем столб насквозь. Если поручень из твердых пород дерева, то и поручень просверливаем на нужную глубину удлиненным сверлом диаметром 4 мм. Надо быть аккуратным и разместить поручень точно по центру столба и не просверлить его насквозь. Дальше берем саморез с шайбой, наружный диаметр которой не более 16мм и стягиваем столб и поручень между собой. Углубления диаметром 16мм закрываем заглушками покрашенными в цвет столба. 

Теперь размечаем на стенах отверстия под уголки - кронштейны, и семь раз перепроверив точность разметки, сверлим отверстия под анкера и крепим уголки.

С не меньшей дотошностью, размечаем центр основания опорного столба (штанги). Крепим ее и начинаем сборку нашей лестницы. Здесь без помощника не обойтись. Это тот случай, когда и третий не лишний. Если все расчеты верны и все работы выполнены с достаточной точностью, то все должно красиво срастаться. Лучше (особенно для новичка), собирать по одной ступени. То есть крепим уголок или два. Одеваем ступени и проставки. временно фиксируем их в правильном положении. Контролируем уровнем горизонтальность ступеней и вертикальность столба. Размечаем и сверлим отверстия в ступенях (сквозное и под футорку). Вворачиваем футорку и снова собираем ступени, уже на болты.

Но если что-то не так, то наберитесь терпения. Умение признать свою ошибку, перенастроиться и переделать свой «косяк» - это очень сильное качество, достойное настоящего мастера. Я ничуть не иронизирую. Я говорю это вполне серьезно! В таком случае не надо «пороть горячку». Надо спокойно сесть, попить чайку, перекурить. Главное определить, в чем ошибка. Может, вы просто детали перепутали. Их, кстати надо помечать, в тех местах, которые не будут просматриваться после сборки. Когда точно известно в чем ошибка, нужно подумать, как лучше ее исправить. Не спешите! Первое пришедшее на ум решение может быть не верным! Хорошо обдумайте и просчитайте все варианты.

 Я неспроста уделил столько времени на возможные ошибки. Ведь исправление их может потребовать почти столько времени – сколько ушло на изготовление лестницы. Лестница очень сложная конструкция и даже опытные специалисты ошибаются при их изготовлении. Это досадно, но не зазорно. Не ошибается тот, кто ничего не делает. А время сборки лестницы – самое ответственное время. Кажется, что вся работа уже сделана и хочется скорей собрать и увидеть результат. Спешка здесь не допустима! Можно легко повредить и детали лестницы и интерьер. Я уж не говорю о покраске, деталей лестницы.

Когда вся конструкция винтовой части собрана, окончательно затягиваем болты в футорки и стягиваем ее гайкой. Каждый уголок – кронштейн служит опорой сразу для двух ступеней. В нижней ступени просто отверстие диаметром 13мм, а в верхнюю, вкручивается футорка, и стягиваются между собой через больц. Поэтому болтов такой длины вы можете и не найти. Используйте стандартную шпильку м12 и гайки. Это не так удобно, но возможно. А можно и приварить к шпильке гайку. Стягиваем всю конструкцию при помощи верхней прижимной гайки

Крепим и косоур. Он у нас с низу крепиться с помощью стяжки (деревяннаядоска сечением 50х200, своего рода проставка, между тетивой и косоуром в начале марша.), к тетиве, а с верху входит в паз нижней опорной стойки. Все места соединения деревянных деталей смазывайте герметиком – это обеспечит дополнительную надежность соединения и исключит скрип. Косоур и тетива, крепиться к стяжке с помощью глухарей диаметром 10 – 12мм. Технология соединения такая же как и столба с поручнем. Только отверстия под потай и заглушку сверлим диаметром 25мм. В такое отверстие входит торцевая головка. Обязательно используйте шайбы. Стяжка крепится непосредственно к полу.

Устанавливаем прямые ступени первого марша. С помощью специальных иголок – маркеров размечаем центры отверстий под футорки. Высверливаем отверстия, вкручиваем в них футорки. В футорки вкручиваем элемент стяжки. Также вставляем элементы стяжки в отверстия в косоуре, которые у нас уже готовые. Смазав шип и паз тетивной части марша, герметиком последовательно собираем весь марш. Ступень к косоуру крепим с помощью стяжек а к тетиве с помощью саморезов. Места соединения косоура с ступенью тоже смазываем герметиком.

Теперь установим левое ограждение нижнего марша. Угол запила у всех балясин должен быть одинаковым. Это угол уклона нащей тетивы. Этот – же угол и у отверстий под балясины и поручней к столбам (не считая части с забежными ступенями). По этому верхнюю часть балясин можно сразу отпиливать под этим углом. Теперь размечаем на ступенях места под центры балясин. Расстояние между центрами балясин мы уже вычисляли. У нас будет три длинны балясины. Сколько каких станет понятно после разметки центров на ступенях. 

Просверливаем отверстия в ступенях, в местах разметки и вкручиваем футорки - м8. Торцуем нижнюю часть балясин и в центры вкручиваем сантехническую шпильку - м8. Далее вкручиваем балясины в футорки. За тем, прикручиваем рейку к верхней части балясин, внимательно следя за тем, чтобы все балясины стояли строго вертикально, и соблюдалась прямолинейность рейки. На рейку одеваем поручень. К заходному столбу поручень крепиться, как описывалось ранее. А вот верхний торец поручня крепиться к центральному опорному столбу. Здесь сложнее. Во первых он круглой формы а во вторых, он диаметром 150мм и внутри его металлическая штанга. По этому угол запила верхнего конца поручня такой же как и у верха балясин. Так его и запиливаем. потом аккуратно вышлифовываем торец по радиусу центрального столба. Когда торец поручня будет плотно прилегать к столбу, под нужным углом, размечаем и отпиливаем другой конец поручня. Как закрепить верхнюю часть поручня к столбу? Проще всего насквозь, через верх поручня саморезом.

Я специально подобрал в "сети" примеры такого исполнения, и вырезал лишь фрагменты грубого крепления, чтоб не обидеть исполнителей.

Но заклинаю вас не делать этого. Это - и есть класс работы. Этим одним моментом вы испортите всю лестницу. Ни ступени ни поручни в настоящих лестницах таким грубым образом не крепятся. Найдите другой способ. Что угодно, только не с лицевой части. Например, вырезать в поверхности центрального столба углубление под рейку. Вставите в него рейку и прикрепите саморезом. Сверху наденьте поручень. А рейку, с низу притяните к поручню саморезом. Однажды, по ряду причин я крепил длинным саморезом насквозь, через металлическую трубу. И если сборка оконьчательная а не предварительная, и все детали окрашены, То не забывайте проходить герметиком все соединяемые деревянные детали.

Внимание!

В "сети" появились копии материалов моего сайта, и даже копия всего сайта целиком, с чужими контактными данными.